這年月，陌生朋友見面，掏名片的少了，加微信的多了。通常，名片要寫實，姓名身份一個不能少，微信則虛實兩便，只是不用實名時，最好做點解釋。以我為例，朋友掃碼之后，免不了提示一句：舜湖者，故鄉盛澤的別稱也。有了解盛澤的，連連點頭之外，則會找出諸如“絲綢”、“發達”、“漂亮”、“現代”之類的詞匯恭維幾句，這樣的時候，我是不客氣的，家鄉嘛，總是美好的。

時代在進步，社會在發展，現如今，百姓生活好了，漸漸講究起來了，講究吃穿，講究休閑，講究旅游。提到旅游，在種類繁多的資源中，江南古鎮一直廣受鐘愛，反正在我，江浙滬一帶有點名氣的古鎮基本都去過了，有的還去過不止一次。

算起來，當下江南六個經典古鎮與我老家的距離都不遠。寫作此文前，我特地用手機軟件比對一番，結果發現，與盛澤最近的是南潯，只有23公里，烏鎮排第二，接近30公里，緊接著是西塘，同里列第四，周莊位第五，甪直最遠，也不到60公里，這些距離還都是行車里程，直線距離就更短了。

（上圖為盛澤鎮區某古橋一角，圖片摘自網絡）

其實，盛澤原本也是一座江南古鎮，至今，老鎮區還保留著舊時的整體格局。自幼穿行在小橋、流水、人家之間，上了年紀的盛澤人或許對江南古鎮少了一點稀奇，但骨子里那份濃濃的鄉愁卻是永遠也抹不開的。

（上圖攝于銅羅古鎮）

國慶長假，秋高氣爽，本是游覽的最佳時節，因擔心路堵心焦，與往年一樣，我還是選擇回老家小歇數日。說是歇，倒不是全歇，近處走走還是可以的。有位偉人說過，“無限風光在險峰”，老家吳江全境一馬平川，連個像樣的土丘也難覓，風光也就很有限了，最不缺少的，便是水鄉小鎮。

（上圖為銅羅楓橋）

正如江南人吃不厭米飯一樣，我對小橋流水人家也是百看不厭的，但我很知趣，這幾年的長假從不去那些熱門古鎮湊熱鬧，改而尋覓名氣不大的鄉鎮，正好前不久在微信上看到有人推薦老家一個非知名古鎮——吳江銅羅。此次國慶期間，偷得半日之閑，帶著相機，從容行攝，一圈下來，頗覺值得。

（上世紀80年代初我與銅羅籍同學在南京長江大橋的合過影）

算起來，我去銅羅的機會是不少的。記憶中，最早一次去銅羅還是三十多年前剛上大學那年，應一位同班同學之邀去銅羅做客，還在他家住了一夜。大概彼此都認為銅羅不大，首次銅羅之行除了聊天，竟沒有到街上走走看看，看來那時的我們，頭腦里都缺少歷史感與敬畏感。多年以后，那位與我同一年上大學的老同學已是蘇州拍賣業界的大佬，因為早就定居蘇州，他的銅羅舊居已然出手。

（上圖為銅羅荒天池一景）

銅羅地處杭嘉湖平原，江浙交界處，位于吳江西南部，離蘇州古城約六十公里，離盛澤僅有二十公里。銅羅素有絲綢之鄉、釀酒之鄉、花木之鄉的美稱——吳江西部及南部諸鎮，向擅絲綢，只是盛澤、震澤發展更快，規模更大，銅羅這類本也熠熠閃光的絲綢之鄉難免遭遇“燈下黑”；不過，銅羅以傳統工藝生產的酒類始終品質醇香，尤以黃酒最佳，稱其為“釀酒之鄉”恰如其分；至于銅羅的苗木花卉，無論規模，還是品種，在稻麥遍野的江南水鄉實屬少見，只要身臨其境，一定能體驗“花木之鄉”的神奇魅力。

（上圖攝于銅羅古鎮）

據考證，早在6000年前，銅羅此地已有先民繁衍生息，元朝以前，這里被稱為銅羅村。元至正年間(1341-1368)，張士誠豎旗反元，在蘇州建立政權，后被朱元璋俘獲自縊，其方姓部將避居銅羅，并以釀酒為生。釀酒需要封壇，封壇需要取土，某次民工取土時，意外挖出一地下墓穴，內葬西漢辭賦家嚴忌。為紀念嚴忌，銅羅改名嚴墓。所以，銅羅又稱嚴墓，嚴墓又稱銅羅。

嚴格講起來，銅羅與嚴墓之間還是有一點細微差異的。從史書記載本地區劃調整的三個時間節點看，無論清宣統二年(1910年) ，還是民國元年(1912年)、民國18年(1929年)，銅羅之地均屬嚴墓管轄，同受嚴墓管轄的還有青云、桃源兩地。由此看來，嚴墓外延大于銅羅。

上世紀30年代末至40年代初，日軍入侵中國，吳江淪陷，嚴墓一度成為吳江縣政府、縣黨部所在地，不僅如此，中共浙西特委、吳興縣委等地下黨組織也相繼遷至嚴墓，嚴墓一度成為浙北抗日根據地。

1957年10月，當時的吳江全縣撤區并鄉，嚴墓區劃分為桃源、青云、銅羅3個鄉，不久，三個鄉變為吳江縣的三個人民公社，后又復稱為鄉，再后來，撤鄉建鎮，現在三鎮合并，稱為桃源鎮，銅羅成了一個社區。

歷史上的銅羅，民風純樸，出產豐厚，交通便利，商業繁華，800米老街，街面寬闊，楓橋河兩岸廊棚連貫，民居宅房貼水而建，文物古跡遍及鎮區。

許是看多了戰爭片、敵特片，走在這樣的街上，看到這樣的街面布局，我就想，這里應該是某些影視場景理想的拍攝基地。

眼前這棟小樓，就很適合做地下交通員接頭的場所。當然，就制作成本而言，現有的影視基地足以滿足影視攝制的需求，再說，此處僅作影視場景就著實可惜了，門頭上“當前街老茶館”的招牌及其上下兩排小字表明，該樓是受地方政府保護的歷史建筑，目前既作茶館，又兼棋牌室，每天顧客盈門，甚是熱鬧。

與江南眾多已開發為景點的古鎮不同，作為吳江西南中間地段的二等老鎮，銅羅古鎮雖然平淡無奇，卻算得上原汁原味，以楓橋老街為中心的老舊民居大部尚存，依水而居的老百姓依然保持著原有的生活習慣。

幾近原生態的風貌使古鎮顯得寧靜而淡泊。

該不是有意展示古鎮的風俗習慣與文化底蘊吧？在如今這個高度信息化、全面自動化的時代，看到這份用毛筆工整手寫的通告，游客會不會覺得稀有呢？

熟悉吳江地域風情的朋友都知道，吳江西橫頭幾個鄉鎮的茶文化比較豐富，這其中，銅羅人似乎更為講究，他們在招待貴客時，除了通常的“臺底茶”（盛澤人稱“飯滋干茶”）、熏豆茶，有時還煮水潽蛋，最后才是清茶一杯。當下時代，生活節奏越來越快，很難預料，若干年以后銅羅人的生活會是一個什么走勢，但喝茶人不會消失，因為那是世代傳承下來的，是骨子里的東西。我只是匆匆一瞥，無暇邁進這家坐落于古鎮水岸的“楓橋茶館”，但愿茶館生意興隆人氣旺盛。

喝茶，是休閑，也是交際，需要一定支出。與許多外地人一樣，銅羅人不怕花錢，銅羅人也更會掙錢。在楓橋的南頭，一位已過退休年齡的老漢正在售賣雜糧，糯米、黃豆、紅豆、芝麻、花生，品種不少。這位陸姓老漢說，自己以前是開貨車的，因為物流市場競爭激烈，加上年紀大了，就做點小本生意。

買賣不大，賺錢不多，但老陸還是笑瞇瞇的，顯得十分篤定。倒是楓橋另一頭賣菜的老太有點嚴肅，見我拍照，連忙擺出“不準”手勢。為緩解氣氛，我指著橋廊地上一順擺開的蔬菜，用方言問老太：這菜是販來的還是自家產的？老太一邊剝毛豆，一邊回答：“就這點東西，到哪里去販？都是自家地里的，阿要買點回轉？”我一打聽價格，比南京農貿市場便宜多了。老太還對圍攏來的幾個游客自我解嘲：自己看上去像九十歲，其實只有七十多歲！

如前所述，銅羅號稱釀酒之鄉，這是一點不假的。一個不大的銅羅鎮，大大小小的酒廠大幾十家。產能大了，只能以外銷為主，本地市場也不能放過，要知道，酒類商品的物流成本與營銷成本都不低。

走在銅羅商街上，無論新區還是古鎮，撲鼻的酒香一定能讓外地游客領略酒鄉神奇的魅力。這家開在古鎮上的煙酒店由父子二人經營，煙很少，酒很多，而且是清一色的地產酒，墻上貼著掛著的也都是地產品牌黃酒的廣告詞，其中的某個品牌黃酒我十分喜歡，不時喝兩盅，至今家里還存著現貨，可惜近年來或許商場競爭過于激烈，或許營銷方式存在問題，該品牌的影響力似乎日趨式微。

黑板上樸素得不能再樸素的牌價顯示，地產54度原漿白酒每斤不過十元，品質不錯的特優黃酒每斤僅售兩元。老板說，他這里的酒都不摻酒精，由于品質純正，常有外地游客過來購買。前不久，一位蘇州朋友到這里一口氣買了四千三百元的白酒，臨走時說，這點錢只夠買某知名品牌的白酒兩瓶！

在蘇州人面前，銅羅人一向自認為鄉下人，還總覺得上海人、蘇州人聰明，會算賬，他們來此地買東西說明銅羅東西貨真價實。溜達之間，恰好遇到一位蘇州老兄，看樣子，也是來旅游的，順帶購物，滿臉的喜悅顯示他這次沒有白來。此時我突然想起，十多年前，當我還在省內某個城市掛職鍛煉時，曾將銅羅黃酒帶至當地酒桌，不曾想，之前極少接觸黃酒的幾位同事朋友竟對銅羅黃酒大加贊賞。看來銅羅的酒真是很香，只是巷子深了點。

相信日后我一定還會來銅羅，看看這里的酒廠，看看這里的黃酒博物館，寫寫銅羅酒的前世今生。因為不想沾上廣告之嫌，就此打住，再說點別的——在煙酒店不遠處，有一家“徐記箍桶店”，店主姓徐，大名徐阿福，生于1948年，今年正好70周歲。老徐說，他從20歲開始學箍桶，此后一生未斷。

箍桶是木匠活，也涉及竹匠活，鋸、刨、劈、鉆、鑿、銼、錘之外，老式木桶的桶箍一般都用竹篾編制，尤其木桶底部，常常與水接觸，處于潮濕狀態，若用鐵質桶箍，時間久了，容易生銹，容易脫落，而竹質桶箍浸水后，非但不會生銹，還因適量膨脹把木桶箍得更緊。況且，更早時期，金屬稀罕，竹子易覓。

作為作為上點年紀的水鄉人，我記得在過去，無論富戶還是窮家，勞動、生產、生活處處離不開木桶。現代社會，生活方式改變了，為數眾多的木制桶類或被淘汰、或遭改良，繼續使用的越來越少，就銅羅而言，目前似乎只剩鑊蓋和泡腳桶還在使用，就算加上當地酒廠需求的蒸飯桶，老徐的活計也少得可憐，“做一天連一百塊都不到！”老徐這樣感嘆。

（上圖為徐記箍桶店里的制桶用工具）

市場需求不大，掙錢又少，一些原本的箍桶店鋪陸續關門停業，整個銅羅至今尚有兩家還在苦苦支撐。見此情景，我自然要關心傳承問題，老徐說，這門技術沒有人愿意學了。這讓我聯想起了廟港的櫓匠師傅（見我的《家鄉印記之二十》），都是六七十歲的老人，都是年輕時從師父手里學成手藝，都是一輩子專做一行，做多了，做熟了，做精了，做成了一項傳統技藝，卻眼看著無法傳承下去，這是怎樣的一種遺憾！

見我對老物件感興趣，老徐指著一對木榔頭說，這是多年前當地一位老板定做的，那段時間他活多，沒來得及當即就做，后來完工時，那位做金屬桶加工生意的老板吃官司了，從此，這對從未用過的木榔頭就被插在靠墻的一根木柱里，時間一久，成了文物。大概見我像個吃公家飯的，老徐的兩位朋友笑著說，箍桶店里全是古董，老徐這個人也成古董了，不如把他一起收到博物館里去吧。

走出銅羅古鎮，我在想，在人生七十不算稀的現代社會，滿面紅光的老徐其實并不老，只要有活，只要需要，再干幾年毫無問題。再一想，銅羅古鎮形成多少年來，雖然已有些古舊，有些敗落，只要稍加維修保護，別說不遠的將來，就算當下，就是一座充滿活力的生活之鎮，文化之鎮，游覽之鎮，銅羅人舍不得放棄，我們這些外人同樣舍不得放棄。

祝福古鎮，祝福銅羅。

（本文寫于2018年10月6日）